Macrofotografia

Al escuchar este estilo a todo el mundo se le pasa la misma imagen por la cabeza. Un tio con una camara y un sombrero a lo Indiana Jones, intentando fotografiar una mariposa en una flor.

Bueno, en realidad la idea es basicamente esa. Salir a fotografiar cosas pequeñas. Pero como todo en esta vida, depende un poco tambien de nuestra imaginacion.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si nuestro equipo es el adecuado. Yo, la verdad es que no soy muy aficionado a este tipo de fotografia (ni tengo equipo ni paciencia para ello) pero para tener en cuenta lo minimo que necesitariamos os pongo una relaccion.

Objetivo: Tenemos una variedad enorme de objetivos para este tipo de fotografia, desde el 60 mm fijo hasta el MP-65 y cada uno tiene unas prestaciones distintas (y un precio distinto tambien)
Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escojer el objetivo es la distancia a la que vamos a trabajar, pues dependiendo de eso elegiremos una mayor o menor distancia focal en nuestros objetivos.

Tripode: Los Manfroto suelen ser una muy buena opción aunque su precio es un poco elevado. Los tripodes con rotula son imprescindibles para esta clase de fotografia, ya que la moyoria de las fotos que hagamos necesitaran un tiempo de exposición bastante largo.

Disparador: Los tenemos de dos calses. Con cable o con inalambricos. Los primeros son los mas sencillos y los mas baratos (no suelen superar los 5€) y consisten en un cable con un boton que al presionarlo empuja un pivote que tiene en el extremo que se acopla a la camara y que hace que esta dispare.
Los segundos suelen ser un poco mas caros (los he visto desde 10€ a 45€) pero suelen ser, para mi gusto bastante mejores que los de cable, puesto que te puedes alejar mas de la camara y a si puedes poner un foco de luz desde otro sitio o simplemente alejarte de lo que vas a fotografiar.

Focos: Lo ideal suele ser algo de luz suave para no espantar a lo que queremos fotografiar (si es que es algo que se mueva) pero tambien podemos aprobechar la luz natural usando reflectores. De estos tenemos una gran variedad en todas las tiendas de fotografia y depende del "tono" que queramos darle a nuestra foto.
La opcion "barata" es usar un trozo de poliespam (eso que usabamos cuando eramos peques para hacer nieve y molestar a los vecinos)
Y si disponemos de un flash de antorcha con sensor de disparo tambien podemos utilizarlo sincronizandolo a velocidad lenta con la camara.

Como hemos dicho al principio, la mayoria de vosotros pensais en la fotografia macro como algo aburrido y sin mucho sentido. ( a quien le apetece ver una mariposa en una rama ¿verdad?)
Pues como antes comente, depende de la imaginacion de cada uno.
Andrey Pavlov, un fotografo ruso, lo demostro haciendo fotos a hormigas. Os dejo unas fotos y el link para que las podais ver.

Andrey Pavlov

Espero que os guste.

Fotografia en Blanco y Negro

Uno de los estilos mas atractivos y nostalgicos de la fotografia es el blanco y negro.
Las primeras camaras que salieron al mercado (hace ya eones de ello) solo hacian fotos en b/n, y ese toque nostalgico es uno de los que mas llaman la atencion al fotografo.

La mayor parte de las fotos que hacemos con este estilo, las hacemos para trasmitir un sentimiento en lugar de una idea, por ejemplo, no quedaria igual una toma de un primer plano de la cara de una abuelita, con sus arrugas y su edad, en b/n que en color ¿Verdad?

Pues es justo a esa clase de sentimiento al que nos referimos. Cada fotografia es un mundo y en cada instante queremos demostrar distintas cosas con nuestras imagenes.

Las tecnicas para conseguir un b/n correctamente espuesto varian mucho de un programa a otro, nosotros, como siempre, nos basaremos en Photoshop, que es el programa que mas uso tiene.

Lo primero es abrir nuestra foto, recordad que si la foto fue disparada en RAW mejor que mejor porque guarda mas informacion. Una vez corregidos todos los paramtros, luz, histograma, etc, nos tenemos que parar a pensar una cosa. ¿El procesado que queremos hacer es destructivo o no?

Para convertir una imagen en b/n tenemos varias formas de trabajar, pero tenemos que saber cuales de esos pasos son destructivo o irreversibles y cuales no. Aqui solo pondremos un par de cada paara no saturarnos mucho.

1- Convertir a escala de grises (destructiva)
Es la forma mas facil de hacerlo, aunque pierdes el punto creativo de la misma ya que no tienes ningun poder en la conversion que la hara automaticamente Photoshop.
Para hacerlo tienes que ir a Imagen > Modo > Escala de grises.
El programa automaticamente te dejara la imagen en b/n, aunque seguramente el resultado no sera el esperado.

2- Desaturacion (destructiva)
Al igual que el anterior, es un metodo bastante sencillo, aunque sigue sin permitirnos ningun ajuste creativo por parte del autor.
Para hacerlo tienes que ir a Imagen > Ajustes > Desaturar.

1-Mezclador de canales ( NO destructiva )
En este caso, como deseamos pasar la imagen a blanco y negro, debemos marcar la casilla monocromo. Es  bastantes aconsejable tener también marcada la casilla previsualizar para así ir comprobando las modificaciones que vamos haciendo.
Al haber optado por monocromo, automáticamente el canal de salida se pone como gris (en caso contrario habrían tres canales de salida. Rojo, verde y azul).
Otra de las opciones que nos ofrece esta función es la de mezclar los canales en base a unos ajustes preestablecidos.
Si no optamos por estos podremos modificar nosotros de manera manual todos los canales hasta conseguir el efecto deseado. Pero intentando en cada momento que la suma de los tres canales de 100 para conseguir un equilibrio optimo.

2- Blanco y negro ( NO destructiva)
Esta es una de las mejores maneras de conseguir un blanco y negro en condiciones.
Para hacerlo tienes que ir a Imagen>Ajustes>Blanco y negro.
Tenemos seis barras para poder modificar los colores, Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Magenta y Cian.
Como podeis ver, con esto las opciones creativas en torno a los colores se multiplican. A demas tenemos que tener en cuenta que tmabien podemos modificar el matiz de la fotografia para darle cualquier tono modificando el tono y la saturacion, para darles un efecto a nuestras fotografias que van desde un sepia a un viarado Azul por ejemplo.

Estos son los metodos mas conocidos, pero hay muchos mas, tanto destructivos como no destructivos.
Tener en cuenta siempre que usie un metodo destructivo usar una copia de la foto y no la original porque si lo olvidais os cargareis la foto y no podreis recuperar su estado original.

Espero que os guste esta entrada y que le podais sacar el maximo partido.
Un saludo!

Panoramicas

Una de las mas atractivas formas de fotografía para paisajes, ya sean urbanos, naturales o sociales, son las panorámicas.

El formato alargado de estas las convierte en una fuente casi inagotable de recursos para nuestras fotografías. Pero ¿Como se hacen?

El procedimiento es bastante sencillo, de hecho, lo único que necesitaremos a parte de nuestro PC y la cámara, es un trípode y nuestra imaginación.

Las panorámicas suelen basarse en una sucesión consecutiva de fotogramas, por lo general suelen bastar con tres de estas, aunque cuantas mas usemos menor margen de error tendremos. Lo único que tenemos que tener en cuenta para que no quede mal, es tener en cada foto un mínimo de la anterior. Lo normal suele ser entre un 20% y un 30%.

Una vez hecha la secuencia de fotografías, tendremos que unirlas. Existen en el mercado varios programas de edición para unir nuestros fotogramas. Entre los mas populares están:

Autopano. Programa capaz de encontrar automáticamente las fotografías en una carpeta, validas para realizar una panoramica.

Panorama-maker. Capaz de crear panorámicas no solo en la horizontal, sino también en el plano superior e inferior, para dar mas profundidad a nuestras tomas.

PTAsmblr. Exporta sus resultados a varios formatos, incluyendo el PSD con las mascaras de ajustes corregidas.

Espero que os sirva de bastante esta entrada y que este verano aprovechéis para realizar esas tomas que antes no pensabais que pudierais hacer en una sola foto.

Disfrutar de vuestras Vacaciones!!

Enderezar una foto

Muchas veces, después de llevar varias horas tratando una fotografía, al enseñarlas a alguien nos ha dicho "¿no esta un poco torcida?" Y a nosotros se nos a caído el alma a los pies.

Hoy vamos a ver como evitar que eso nos pase y que nuestras fotos tengan una composición bastante buena (por lo menos en lo que a verticales se trata)

Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra foto en Photoshop CS5 o con CR. Primero veremos como hacerlo en CR.

Como podéis ver en la fotografía, tengo marcados en rojo tanto la herramienta que tenemos que utilizar (en la parte de arriba) como la horizontal que intentaremos reparar.

Cuando usamos la herramienta enderezar el puntero de nuestro ratón cambia de forma. Con ese puntero tenemos que marcar en la zona que queremos enderezar, ya sean verticales u horizontales, y marcamos con una linea.

Al hacerlo, parte de nuestra foto sera recortada, así que es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer a la hora de revelar nuestras fotos, puesto que al perder parte de la foto y con ello de la luz, el histograma cambia también.

Una vez corregida la horizontal de nuestra foto seleccionaremos la mano (por ejemplo) para que el cambio se haga efectivo. Después de eso, lógicamente, seguiremos con nuestro revelado normal (histograma, contraste, luz...)

Y ahora vamos a ver como hacerlo con Photoshop CS5.

Abrimos nuestra foto y seleccionamos en la barra de herramientas, la herramienta regla.

Una vez seleccionada marcamos la horizontal que queremos enderezar y le damos al botón de la parte superior que pone enderezar.

Automáticamente photoshop hará un recorte dejando la zona que hemos seleccionada enderezada.

Para que lo veáis bien os pongo una comparativa del antes y el después.

Antes

Después

Efecto HDR

El efecto HDR (alto rango dinámico) es una técnica que intenta abarcar el mayor rango de exposición en todas las zonas del fotograma.

Así dicho puede parecer algo complicado, pero no lo es en absoluto.Imagínate una foto de contraste alto (por ejemplo una escena en el campo en un día soleado) nosotros, a simple vista, podemos observar todos los detalles de la escena, los contornos de las nubes, las hojas de los arboles... Pero de momento no existe una cámara capaz de hacer lo mismo y mantener los detalles en todos los elementos de la foto.

Conseguir esto es muy sencillo. La tecnica consiste en hacer tres o mas tomas de la imagen con distintos puntos de EV. 

Si os fijáis en la imagen, haciendo tres fotogramas con estos valores, deberíamos tener toda la gama cubierta. Desde las zonas subexpuestas a las zonas sobrexpuestas ya que al realizar distintos fotogramas con distintos valores corregiremos esas zonas (aunque empeoraremos las otras). Con 3 fotogramas suele ser suficiente, aunque contra mas tomas tengamos mejor sera el resultado. En caso de usar mas de tres fotogramas no se usaran solo los valores marcados en las fotos, lógicamente, se irán acercando mas por ambos lados hacia la exposición correcta.

Otro detalle a tener en cuenta, es que para usar este efecto, los elementos a fotografiar tienen que ser fijos. (Hay programas como Photomatix Pro que te permite realizar el efecto con un solo fotograma, pero eso no es lo que nos ocupa en este momento)

¿Como combinar las imágenes una vez hechas?

Bueno existen tantas maneras como programas, nosotros nos vamos a centrar en el procesado con PS5.

Las imágenes las combinaremos con el comando "combinar para HDR". Este comando se encuentra en Photoshop en ARCHIVO>AUTOMATIZAR>CONBINAR PARA HDR.

Una vez seleccionadas las imágenes que queremos usar aparecerá un gráfico de curvas, si os fijáis en el veréis que dentro tiene un gráfico. Ese gráfico son los tonos que tiene nuestra imagen.

Con las curvas de ese gráfico, seleccionaremos los contrastes, las iluminaciones y los tonos (teniendo en cuenta siempre que los puntos que seleccionaremos dentro del gráfico influirán en la imagen)

Eso significa que en el gráfico, el lado izquierdo corresponderá a la zona mas iluminada y el derecho a la zona menos iluminada.

No vamos a decir como colocar los puntos en la curva, pues dependerá de nuestra foto. Si tu foto tiene unas luces muy fuertes tendrás que recuperarlas aumentando el contraste y bajando la luminosidad y viceversa, si las zonas están subexpuestas tendremos que darlas mas luz.

Lo normal es que muchos de esos detalles los tengas corregidos en la imagen central, lógicamente en las que dispares con distinto puntos de EV no deberás corregir nada porque si no el efecto no servirá de nada.

A continuación os dejo unas fotos para que veáis cual es el efecto y como queda el resultado.

muchas gracias por haber leído y os espero en la próxima¡¡

redfotos

Histograma

Aunque tenga un nombre tan raro, el histograma nos muestra si nuestra foto esta correctamente expuesta, si las luces son demasiado duras o que ajustes tenemos que usar en nuestra cámara para corregirlo.

 Es algo bastante sencillo. El histograma es el modo en el que nuestra cámara nos dice si esta bien medida la luz en todos nuestros colores (RGB) o en cada uno por separado (Rojo, verde o azul) En la cámara se puede seleccionar para verlo en la pantalla, pero en la mayoría de las cámaras solo se puede observar una vez hecha la foto.

Suele representarse con un diagrama como este.

Como podéis ver se puede apreciar el histograma en conjunto o con cada uno de sus valores por separado.

El histograma nos va a permitir ver si tenemos toda la gama tonal registrada en nuestra foto o no. Por ejemplo, en la imagen de arriba si nos fijamos bien toda la gama tonal estaría registrada porque el histograma recorre desde las altas luces (lado derecho) hasta las zonas en sombra (lado izquierdo) aunque si os fijáis un poco mejor, veréis que en la zona de las altas luces tenemos una linea pegada al lateral. Eso significa que una de las partes de nuestra fotografía estará quemada. Seguramente se trate de algún reflejo o alguna luz artificial que sale en la imagen.

El histograma también nos va decir si una foto tiene un contraste bajo

foto sacada de gioteca.com

O bien, si tiene un contraste alto

foto sacada de rebevacapturandomomentos

Si lo miráis veréis que en las fotos con poco contraste el histograma no recorre toda la gama tonal y se queda por el centro, sin registrar luces ni sombras y en las fotos con contraste alto es al revés. La zona que mide el histograma solo recoge la zona de altas luces y altas sombras.

Con esto quiero decir que no siempre el histograma tiene que estar correctamente recogido, pues dependerá también del tipo de foto que queramos hacer.

¿Como ver el histograma en nuestras cámaras?

Yo por ejemplo, que como ya dije en un post anterior tengo una Canon, lo veo una vez tomada la fotografia dándole al botón de info. Cualquier cámara reflex del mercado permite hacerlo del mismo modo.

Eso si, antes de hacer la foto, selecciono el tipo de histograma que deseo ver en mi cámara. Tenemos dos tipos: luminosidad o RGB. Yo personalmente elijo siempre este ultimo, porque en la cámara tengo activado el aviso de altas luces y así veo el histograma de los tres colores básicos.

para seleccionar el modo solo tienes que ir a MENÚ >HISTOGRAMA>RGB, en Nikon es en MENÚ >MOD VISUALI>HISTOGRAMA RGB.

Como veis es bastante sencillo. solo tenéis que dedicarle un tiempo a observarlo y corregirlo ya que, por lo general, lo que vemos en nuestra pantalla no siempre esta bien tomado.

Un saludo y hasta la próxima¡

Objetivos Canon

Canon vuelve a sacar una promoción en ventas de objetivos y accesorios. Como en veces anteriores Canon lanzara próximamente una oferta nada despreciable para la venta de sus objetivos. Esta vez la oferta consiste en el reembolso de parte del gasto en la compra de sus objetivos con un tope de hasta 200 euros.

La promoción empezara el día 1de junio y acabara el día 30 del mismo mes. El reembolso esta vez lo hará mediante una tarjeta pre pago que te llegara a casa por correo con la cantidad asignada para que puedas gastar en lo que quieras (no es necesario que sea en productos Canon ni en ninguna tienda en especial)

el listado de los objetivos que entran en la promoción es el siguiente:

Modelo	Reembolso
EFS 60mm 2.8 USM MACRO	30 €
EF 100mm 2.8 USM MACRO	50 €
EF 100MM 2.8l IS USM MACRO	70 €
EF 100-400MM 4.5-5.6L IS USM	100 €
EF 70-200MM 2.8L IS II USM	200 €
EF 70-200MM 2.8L USM	100 €
EF 70-200MM 4L USM	50 €
EF 70-200MM 4L IS USM	100 €
EF 70-300MM 4-5.6 IS USM	50 €
EF 70-300MM 4-5.6L IS USM	100 €
EF 16-35MM 2.8L II USM	100 €
EF 17-40MM 4L USM	70 €
EFS 10-22MM 3.5-4.5 USM	70 €
EF 24-105MM 4L IS USM	100 €
EFS 15-85MM 3.5-5.6 IS USM	70 €
EFS 17-55MM 2.8 IS USM	70 €
EFS 17-85 4-5.6 IS USM	30 €
EFS 55-250MM 4-5.6 IS	30 €
EFS 18-135MM 3.5-5.6 IS	30 €
EFS 18-200MM 3.5-5.6 IS	50 €
EXTENDER EF 1.4X III	30 €
EXTENDER EF 2X III	30 €
SPEEDLITE 270EX II	30 €
SPEEDLITE 320EX	30 €
SPEEDLITE 430EX II	30 €

Seguro que a mas de uno ya se nos esta haciendo la boca agua para poder conseguir ese objetivo que tanto deseábamos a mejor precio, así que ya sabéis chicos. Hora de romper la hucha¡¡

A continuación os dejo el link en que podréis mirar las bases de esta promocion.

WB (Balance de blancos)

Todos hemos oído hablar del famoso balance de blancos. Pero ¿Qué es exactamente? ¿En que consiste?

El balance de blancos (WB) es una función de control de dominantes. Tu cámara registra los dominantes de color en torno a la temperatura de color, por eso las fotos en un atardecer suelen salir con esa tonalidad anaranjada dando un aspecto cálido a la imagen, puesto que la iluminación no es blanca.
Con el balance de blanco puedes "neutralizar" cualquier dominante de color dejando una escala de grises totalmente neutra.

¿Como funciona?
Pues depende un poco de tu cámara, aunque ahora mismo creo que todas las cámaras actuales SLR (reflex) tienen ya desde los ajustes automáticos a los personalizados.

Los modos automáticos, suelen hacer una calibración de la temperatura de color de la escena, pero suelen fallar. Básicamente miden la temperatura de color pero no saben si esa temperatura de color es la del propio objeto o la de la luz que lo incide. Un ejemplo muy fácil de entender es el que encontramos en el libro de Hugo Rodriguez: Captura digital y revelado RAW (libro que me recomendó un gran fotógrafo después de hacerme ver los fallos en mis fotografías y que me sirve de mucho)

Imagina que estás en una habitación y solo tienes una ventana pequeña por la que ves una pared amarilla. A primera vista dirás que la luz en esa habitación es cálida porque ves la pared de un tono cálido ¿no?
Pero ¿y si la pared es realmente amarilla y la luz es blanca? Pues eso es algo que nuestra cámara no es capad de ver, para eso estamos nosotros.

Los modos de pre-ajuste (luz de día, sombras...) suelen responder a tonos ya preestablecidos de fabrica y rara vez darán un buen resultado, pues la escala que llevan no suele coincidir con el tipo de iluminación que tenemos.
Si ponemos el pre-ajuste de luz día para hacer una foto en exterior, para que la cámara consiga un resultado optimo, tendríamos que tener la misma calidad de luz que la que tenían los técnicos cuando grabaron esos pre-ajustes. Un tanto difícil ¿no?

Lo bueno que tienen esos pre-ajustes es que siempre son iguales. Es decir, si con la misma iluminación haces una serie de 100 disparos, la corrección que tendrás que usar en tu ordenador después, sera siempre la misma para todas las fotos, con lo cual, ahorraras un tiempo precioso.

La lectura sobre blancos es la mas precisa de todas puesto que permite a nuestra cámara corregir exactamente la dominante que tengamos.
Dependiendo de la cámara, la forma de tomar la lectura del blanco es distinta. yo explicare la de Canon, que es la que uso y con la que estoy mas familiarizado. Pero si tu cámara es otra solo tendrás que leer el manual de instrucciones (si, ese librito gordo que tiraste a la basura)

Se trata de fotografiar una superficie realmente blanca de forma que el encuadre de la foto ocupe mas del 60%. Ojo con esto, una superficie realmente blanca no es un folio. Los folios, por ejemplo, tienen una dominante azulada y os estropearan las fotos (lo digo por experiencia)

La mejor forma de hacerlo es usando una carta de grises del 18%. Suelen salir muy bien de precio, a mi la mía por ejemplo no me costo mas de 15 euros, y por la parte de atrás vienen con un blanco perfecto.

Una vez tomada la foto (no te molestes en enfocar puesto que la cámara no lo conseguirá hacer) vas a MENU>BAL.  BLANCOS y seleccionas la función personalizado y le das a ok. Justo debajo de esa función, suele venir otra llamada WB personalizado. Al seleccionarla te saldrá una foto en la pantalla. Seleccionas la foto que has hecho a la carta de grises y listo. Tu cámara reconocerá la dominante en la luz y la ajustara casi, casi a la perfección.

Obviamente no vas a tener que realizar esta operación cada vez que quieras hacer una foto, porque si no seria un autentico aburrimiento. Con que lo hagas una vez al medio día si el día es soleado, te bastara para todo el día e incluso para toda la semana si las condiciones atmosféricas no varían.

Si el día es nublado si te aconsejo que lo uses una par de veces, porque por lo general, el tipo de nubes nunca es igual y la iluminación variara bastante de unas horas a otras.

Para que veáis el resultado de una foto con el balance de blancos corregido os pongo un par de fotos para ver si apreciáis las diferencias.

Modo automático

Modo luz día

Modo personalizado

Como se puede apreciar el modo automático no consigue medir correctamente la temperatura de color en la luz y nos da una dominante anaranjada, sin embargo el modo luz de día queda bastante mejor. Pero como lo que queremos es hilar un poco mas fino, usamos nuestra carta de grises para conseguir corregir todas la dominantes y que la imagen quede lo mas natural posible y el resultado es bastante mejor.

Bueno, espero haber explicado bien lo que quería y que os haya gustado.
¿Porque no hacéis una cosa? Salir a la calle y poner a prueba lo que os hemos explicado y nos mandáis los resultados por mail. Las expondremos según nos vayan llegando. 

Un saludo y a fotografiar, que llega el buen tiempo.

Efecto cruzado

Muchas veces hemos visto una foto en una revista, en un anuncio o en la parada del autobús y nos hemos preguntado porque los colores eran tan "raros"

Ese tipo de efecto se llama efecto cruzado y hoy vamos a ver como conseguirlo.

Este efecto se conseguía en analógico a la hora de revelar las fotos cambiando el proceso de revelado. Un carrete normal de fotografía se revela con un proceso llamado C-41. Para conseguir el efecto de cruzado, en el laboratorio se revela ese carrete con un proceso llamado E-6, que era especifico para diapositivas, dando lugar a ese cambio de colores y tonalidades tan característico.

En nuestro caso lo explicaremos con esta foto.

Taxis de N.Y - Iván Cabrera

• Creamos una nueva capa de ajustes de curva. Capa > Nueva capa de ajustes > Curvas

• Abrimos el canal Rojo y modificamos manualmente la linea hasta darle una forma de "S" 

• Pasamos al canal Verde. En este canal los valores serán similares al canal rojo, es decir, se aplicara otra forma de "S". Aunque en este caso un poco menos pronunciada que en el caso anterior.

• Por ultimo, pasaremos al canal Azul. En este caso solo vamos a mover los extremos de la linea un poco. 

Una vez movidos todos los canales, podemos observar nuestra fotografía para apreciar los cambios que hemos realizado.
Seguramente veamos la foto muy oscura. Eso se debe a que de momento los cambios los hemos realizado sobre toda la fotografía, pero nosotros solo lo queremos aplicar al color, no a la luminosidad.
Así que el siguiente paso es ir al modo de fusión de capas y cambiarlo a Color.

Seguramente con eso nos bastaría, pero queremos darle un "toque" mas para dejarla perfecta. Así que crearemos una nueva capa de color de relleno. Capa > Nueva capa de relleno > Color uniforme y elegiremos el color verde.

Una vez seleccionado lo único que nos queda por hacer, es bajar la opacidad de la capa hasta un 10% mas o menos.

Recordar siempre que los valores de las curvas los manejamos a nuestro antojo y que cada foto puede requerir unos valores mas altos o mas bajos dependiendo de la luminosidad de la misma.

Esperamos que os guste el tutoriál y que lo pongáis en práctica. Ya nos contareis que tal os han quedado vuestras fotos aplicando este proceso¡¡

Antes

Después

Medición de luz

fotografía de José María Mellado

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos a la hora de realizar una buena foto es "como medir la luz" de una forma correcta. La mayoría de las veces es algo que no nos preocupa demasiado porque siempre podemos corregir esos errores en photoshop.


Pero ¿y si no es eso lo que buscamos? ¿y si lo que queremos es ahorrar tiempo en la post-producción?
Existen varias maneras de medir los diferentes tipos de luz y cada uno de ellos es valido para según que tipo de situación. Muchas veces al llegar a casa y descargar las fotos en vuestro ordenador, os habéis llevado la desagradable sorpresa de que la foto que creías que había quedado perfecta no conserva los detalles o tiene zonas quemadas.

José María Mellado propone una serie de pasos bastante sencillos de seguir para conseguir una medición de luces óptima y la cual sera más fácil de tratar desde nuestro ordenador.

Lo principal es que nuestra cámara tenga modo de medición puntual, puesto que tendremos que medir la zona con mayor luz y que queremos capturar con detalle. Hay cámaras como la Canon 400D que no tienen esa opción.

Una vez medida la zona que queremos conservar, tendremos que subir la exposición en 2 diafragmas. Lo que conseguiremos con eso, es que la zona que antes nos aparecía gris y sin detalle, ahora nos aparezca blanca, casi hasta el punto de estar quemada, pero conservando los detalles.

El siguiente paso es el mas fácil. Consiste en sentarse delante del ordenador  y jugar con nuestras fotos hasta conseguir la medición deseada.

Os propongo que probéis este método y que nos contéis que tal os a ido con el.

Os dejo un enlace desde el que podéis acceder a varias de sus obras.
Obras de Mellado

Desnudos por el mundo